في الوقت الذي لم يشهد فيه قطاع السلع الفاخرة تعافياً حقيقياً بعد، تبدو علامة لورو بيانا غير متأثرة إلى حد كبير. وفي يوم الجمعة، افتتحت العلامة التجارية الفاخرة الإيطالية منشأة تبلغ مساحتها 8000 متر مربع مخصصة لملابس التريكو، والتي كانت تاريخياً في قلب أعمالها، ممثلة استثماراً بشمال عشرات الملايين من اليوروهات، وهو الأكبر في تاريخ لورو بيانا.

حضر افتتاح منشأة غيمي الواقعة في منطقة بيمنتة الإيطالية حوالي مائة ضيف، من بينهم صحفيون وممثلون عن المؤسسات المحلية. وعقب جولة في مصنع التصنيع، ألقى كل من فريدريك أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة لورو بيانا؛ وبير لويجي لورو بيانا، نائب رئيس الدار وعضو العائلة من الجيل السادس؛ وأدولفو أورسو، وزير الشركات وصنع في إيطاليا الإيطالي، كلمات تلتها مراسم قص الشريط. ومن بين الحاضرين الآخرين توني بيلوني، رئيس شركة إل في إم إتش إيطاليا؛ وماريا لويزا لورو بيانا، زوجة الراحل سيرجيو لورو بيانا شقيق بير لويجي؛ وأبرتو سيريو، رئيس منطقة بيمنتة.

قال أرنو، الذي ألقى جزءاً من خطابه باللغة الإيطالية: "مصنع غيمي ليس مجرد مصنع جديد. إنه علامة فارقة استراتيجية للدار: مكان يعيد تعريف التميز التصنيعي مع دعم نمونا وطموحاتنا على المدى الطويل". ويأتي هذا الافتتاح، الذي استغرق التحضير له ثلاث سنوات، متوافقاً مع استراتيجية أرنو الأوسع. فقد تولى منصب الرئيس التنفيذي في يونيو 2025، وهو ملتزم بحماية تفرد العلامة التجارية.

قال أرنو لعدد قليل من الصحفيين في حفل الافتتاح: "لدي أولوية استراتيجية حول التحكم في المعرفة الفنية، والتطور الصناعي، والتكامل الرأسي. لقد حددنا أيضاً القدرات الاستراتيجية بالنسبة لنا، لا سيما تلك النادرة نسبياً مثل الكشمير المزدوج، ونحن ندخلها تدريجياً داخل الشركة". والمدير التنفيذي البالغ من العمر 31 عاماً عائد للتو من رحلة إلى منغوليا، تزامنت مع مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17)، حيث تشغل لورو بيانا مصنع تصنيع يعالج ألياف الكشمير الثمينة في البلاد.

يمثل افتتاح مصنع غيمي هذا لحظة مهمة لمنطقة بيمنتة، وهي مركز تاريخي لإنتاج الصوف وموطن لمطاحن صوف إرمينيجيلدو زينيا وفراتيلي تشيروتي بشكل بارز. وسيقوم مركز التريكو الجديد لشركة لورو بيانا بتوظيف 300 شخص خلال السنوات الثلاث المقبلة.

سيكون لديه طلاب أيضاً: مدرسة التريكو التابعة لأكاديمية المهن، وهي مركز تدريب العلامة التجارية الذي تأسس في عام 2015، انتقلت أيضاً إلى مبنى مخصص داخل موقع غيمي الجديد. إنها لحظة مهمة لورو بيانا، التي مكّنتها تراثها كشركة مصنعة للأقمشة - والتي لا تزال جزءاً هاماً من أعمالها - من بناء سلسلة قيمة منبع متكاملة رأسياً بشكل استثنائي.

قال بيلوني: "لدينا مستوى عالٍ من التكامل الرأسي. وحيثما نحتاج لا يزال إلى مواصلة التكامل هو إلى أسفل السلسلة أكثر، واليوم هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه". كما أنها خطوة في الوقت المناسب. فالنزع نحو العمودية يمنح العلامات التجارية تحكماً أكبر عبر سلسلة القيمة - وهو اعتبار ذو صلة خاصة بلورو بيانا والعديد من العلامات التجارية الفاخرة الإيطالية الأخرى التي واجهت تدقيقاً بشأن انتهاكات العمالة المزعومة في سلسلة توريدها.

في حالة لورو بيانا المتعلقة بأحد المقاولين من الباطن، تم رفع تدبير الإدارة القضائية، الذي كان مقرراً في الأصل لمدة 12 شهرًا حتى يوليو 2026، مبكراً في أبريل 2026. وفي بيان صدر في أبريل، رحبت لورو بيانا بالخاتمة المبكرة للتدبير، واصفة إياها بـ "المسار الفاضل الذي اضطلعت به لورو بيانا وأكملته سريعاً"، ومستشهدة بمحكمة ميلانو.

قالت لورو بيانا إنها أجرت 2400 عملية تدقيق منذ عام 2024. وذكرت أيضاً أنه منذ بداية الإجراءات، قامت بتعزيز وظائفها الداخلية المخصصة لمراقبة الموردين وقدمت إجراءات محسنة لضم الموردين ومراقبتهم، بما في ذلك التقييمات المنتظمة لقاقة الإنتاج.

صرح فريدريك أرنو في ذلك الوقت: "الخطوات التي اتخذناها في الأشهر الأخيرة تعكس نهجاً صارماً ومنضبطاً لتعزيز الحوكمة والمراقبة عبر سلسلة القيمة الخاصة بنا. نحن ملتزمون بشدة بأعلى مستوى من الامتثال والسلوك الأخلاقي عبر سلسلة توريدنا". والابن الرابع لبرنارد أرنو، الذي شغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة تاغ هوير والرئيس التنفيذي لساعات إل في إم إتش وكان في مجلس إدارة إل في إم إتش منذ عام 2024، يواجه تحدياً قد يبدو متناقضاً في السياق الاقتصادي الحالي: التحكم في النمو.

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إل في إم إتش برنارد أرنو خلال مؤتمر أرباح السنة الكاملة 2025 للمجموعة: "في لورو بيانا، لدينا مشكلة واحدة فقط: نريد إبطاء النمو. لا نريد التحرك بسرعة كبيرة لأننا بحاجة إلى الحفاظ على جودة منتجاتنا. لذلك كلما بدأت الأمور تخرج عن السيطرة قليلاً، نضغط على المكابح".

أعلن برنارد أرنو بعد ذلك أن إل في إم إتش عززت موقعها في لورو بيانا من خلال رفع حصتها من 85% إلى 94% عبر الاستحواذ على 9% إضافية من الأسهم مقابل مليار يورو. وأشار أرنو إلى أن تقييم لورو بيانا كان حوالي ملياري يورو عندما اشترتها إل في إم إتش في عام 2013، وهي تبلغ الآن حوالي 11 مليار يورو.

قالت سيسيل كابانيس، المديرة المالية لشركة إل في إم إتش، خلال مكالمة أرباح الربع الأول: "لديك لورو بيانا لا تزال تنمو بأرقام مزدوجة". وحققت لورو بيانا "أداءً ممتازاً آخر" في الربع الثاني من عام 2026، وفقاً لبيان الأرباح. ووفقاً لتقديرات المحللين، تحقق لورو بيانا ما يزيد قليلاً عن 3 مليارات يورو من المبيعات السنوية، مما يجعلها - أو يضعها على طريق أن تصبح - ثالث أكبر علامة تجارية في قسم الأزياء والسلع الجلدية لدى إل في إم إتش، بعد لوي فيتون وديور.

ومن المتناقض أيضاً أنه على الرغم من نموها السريع، تخفض لورو بيانا عدد متاجرها هذا العام على أساس صافٍ - ويبلغ عددها حالياً 179 متجراً ومعرضاً حول العالم. وتنعكس خططة فريدريك أرنو للحفاظ على لورو بيانا في قمة هرم السلع الفاخرة بنفس القدر في استراتيجية التوزيع الخاصة بها، مع التركيز على المواقع الأكثر هيبة.

تستعد لورو بيانا لفتح متجر رئيسي جديد في طوكيو يقع في شارع أوموتيساندو في أكتوبر. ويقول لوكا سولكا، المحلل في بيرنشتاين: "لورو بيانا تستفيد أقصى استفادة من الطلب القوي في فئات المستهلكين ذوي الدخل المرتفع. الضغط في السلع الفاخرة قادم من الطبقة الوسطى، التي تتعرض لورو بيانا لقليل منها إن لم يكن معدوماً".

يقول سولكا: "التحدي يكمن في جعل عمل تجاري عظيم أعظم، وتنميته مع الحفاظ على جاذبيته الحصرية الفاخرة". تشتهر لورو بيانا بالأقمشة النادرة والنبيلة مثل ألياف الفيكويا، التي تأتي من عضو صغير في عائلة الجمال يعيش البرية في جبال الأنديز، أو "هدية الملوك"، وهي صوف دقيق للغاية من قطاعام مختارة من أغنام المرينو في أستراليا和 نيوزيلندا.

(على موقع لورو بيانا الفرنسي، نفدت معاطف توف (Tov) المصنوعة من الفيكويا بسعر 27,500 يورو في جميع المقاسات تقريبا، وكذلك العديد من القطع الأخرى التي تضم الفيكويا بأسعار مذهلة). وتشتهر العلامة التجارية أيضاً بأحذية الإبحار الأكثر مبيعاً ذات النعال البيضاء المميزة، والتي يفضلها جميعاً عملاء ذوو ثروات طائلة للغاية. (العديد من إصدارات الأحذية المرغوبة غير متوفرة أيضاً على الموقع الإلكتروني، بما في ذلك الأنماط المصنوعة من هدايا الملوك أو جلود الإلكة).

إذن كيف يمكن لأرنو موازنة النمو القوي وحقوق العلامة التجارية؟ وأوضح فريدريك أرنو: "هناك عامل مهم، وهو الإمداد وتوافر المواد الخام. وغالباً ما يكون ذلك هو ما يحد من النمو. في الأحذية، على سبيل المثال، نستخدم نوعاً من الجلود استثنائي النِعْمَة بالفعل ولا يمكن إنتاجه إلا بواسطة عدد قليل من المدابغ حول العالم. لذلك لا يمكننا التوسع بسرعة؛ علينا التخطيط للنمو على المدى الطويل".

وأضاف: "وينطبق الشيء نفسه على المواد الخام الاستثنائية مثل هدية الملوك. فهي محدودة، ونريد الحفاظ على أعلى مستوى من الجودة، لذا يجب التخطيط للنمو بعناية مسبقاً. من الواضح أن الهدف هو النمو لأننا شركة. ولكننا نريد أن نفعل ذلك بطريقة صحية ومستدامة مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الرغبة. نريد أيضاً التأكد من ألا يشغل أي منتج بمفرده مساحة كبيرة مقارنة ببقية الأعمال، وأن جميع فئاتنا ممثلة بشكل صحيح. نحن علامة تجارية عالمية، نغطي الملابس الجاهزة للرجال والنساء والأحذية والحقائب".

على عكس معظم العلامات التجارية الفاخرة، تستمد لورو بيانا النصيب الأسد من أعمالها من الملابس الجاهزة. ومع ذلك، لا تزال السلع الجلدية توفر مجالاً كبيراً للنمو، حيث تقود الفئة حالياً حقائب (Extra Pocket) و(Extra Softy). وقد استحوذت العلامة التجارية مؤخراً على مصنع للسلع الجلدية في توسكانا، ومن المقرر افتتاحه في صيف 2027. وقال: "سنطور الخبرة في السلع الجلدية، وهو أمر جديد نسبياً بالنسبة لورو بيانا. كل عام، [نفتح مصنعاً]".