«في إيطاليا، نقارن كل شيء بالطعام»، هكذا يقول ألبرتو كاندياني، مالك الجيل الرابع لشركة الإنتاج الرائدة في مجال الدنيم (الكيبوي) كاندياني دينيم. «نحن نؤكد أنه أفضل طعام في العالم — وقد يكون كذلك — ولكن ما يجعله مميزاً هو طريقة طهيه. نحن نأخذ وقتنا، ونستخدم المكونات الصحيحة. إنه إقليمي للغاية. في جميع أنحاء إيطاليا، ستجد الفروق الدقيقة والتفاصيل المختلفة. نهجنا في الموضة هو نفسه».

في كل مكان تذهب إليه في إيطاليا، من بيدمونت إلى براتو، تتشارك العلامات التجارية للأزياء والموردون نسخة ما من هذا الشعور. ويقولون إن علامة "صنع في إيطاليا" هي أكثر بكثير من مجرد ملصق؛ إنها مصدر فخر إقليمي ووطني — مزيج من الفن والهندسة، التي تم زراعتها عبر قرون من الحرفية، والتي تناقلتها الأجيال عبر العصور.

«إنها طريقة حياة»، كما يقول لوكا سبرولاتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة باترن ورئيس منظمة كونفيندريستا مودا التجارية. «وهي آخر سلسلة توريد كاملة للموضة في أوروبا، حيث تجد كل شيء بدءاً من المواد الخام وحتى المنتج النهائي في بلد واحد».

في يوم الثلاثاء، تحط فعالية "فوغ ورلد" رحالها في ميلانو، لاستكشاف أهمية الحرفيين واللمسة البشرية في عصر التكنولوجيا. ولكن حتى وراء المعركة الدائرة حول الذكاء الاصطناعي، تجد الصناعة التحويلية الإيطالية نفسها عند مفترق طرق. وكما أفادت مجلة "فوغ بيزنس" في عام 2024، كجزء من سلسلتنا المعنونة "صنع في إيطاليا"، فإن سلسلة توريد الأزياء واسعة النطاق ومشتتة، وتتألف أساساً من مؤسسات صغيرة تديرها عائلات وتكافح لمواكبة العبء المتزايد للوائح التنظيمية.

إنها معرضة للجانب الواسع من تغير المناخ، بدءاً من الفيضانات والأعاصير وصولاً إلى حرائق الغابات والحرارة الشديدة. وفي حين أن إيطاليا توفر بالفعل النطاق الكامل لعمليات إنتاج الأزياء، إلا أنها تكافح من أجل زراعة المواد الخام التي تعتمد عليها. وربما التحدي الأشد خطورة يتمثل في أن الشباب الإيطاليين لم يعودوا راغبين بالضرورة في السير على خطى عائلاتهم، مما يترك العديد من المصانع أمام قوة عاملة شيخوخة وأزمة مواهب وشيكة.

قبل عامين، كشف المدعون العامون الإيطاليون عن استغلال العمال في المصانع، فضلاً عن مقاولي الباطن الذين يزعم أنهم يزودون العلامات التجارية الفاخرة. وتم تسمية ما يقرب من 30 علامة تجارية منذ ذلك الحين، مما يمثل تحدياً لمفهوم أن "صنع في إيطاليا" يعني الجودة العالية والحرفية والأخلاقيات الفائقة. وأعقبت ذلك جهود شاملة لتنظيف سلسلة التوريد، بما في ذلك زيادة عمليات التدقيق، والاتفاق الطوعي حول عقود الموردين، وإقامة علاقات أوثق بين العلامات التجارية والموردين.

ولكن مع تمهيد إيطاليا طريقاً جديداً للمضي قدماً، يظل السؤال قائماً: ما الذي تمثله علامة "صنع في إيطاليا" الآن، وكيف يمكن للصناعة تأمين مستقبلها؟

تتمثل إحدى التوترات الأساسية في صميم علامة "صنع في إيطاليا" في المعنى الدقيق لها. قانونياً، يمكن للعلامات التجارية المطالبة بالعلامة طالما أن "التحول الجذري الأخير" قد اكتمل في البلاد، مما يعني أن الكثير من الملابس المباعة تحت ملصق "صنع في إيطاليا" قد تم تصنيعها بالفعل في مكان آخر، وتم وضع اللمسات الأخيرة عليها ببساطة في إيطاليا. وفي الوقت الحالي، ليس لدى المستهلكين أي طريقة لمعرفة الحقيقة، حيث إن سلاسل توريد الأزياء مبهمة بشكل معروف، ولكن اللوائح التنظيمية القادمة لجوازات السفر الرقمية للمنتجات على وشك تغيير ذلك.

وفي المستقبل، سيتعين على العلامات التجارية الكشف عن المكان الذي جرت فيه كل خطوة من سلسلة التوريد. وبالنسبة للموردين الذين يمارسون التكامل الرأسي، يعد هذا تغييراً مرحباً به. «في الوقت الحالي، يعد صنع في إيطاليا وسيلة لتبرير هوامش الربح المرتفعة والأسعار المرتفعة. إنه أمر مكلف، ولكنه لا يتطابق بالضرورة مع الفخامة أو الجودة الأفضل»، كما يقول كاندياني. «لقد كانت العلامات التجارية تستفيد من صنع في إيطاليا كأداة تسويقية، بينما كانت تضغط على سلسلة التوريد تماماً مثل العلامات التجارية غير الفاخرة. يجب أن يتعلق الأمر بالسعر المميز الذي ترغب في دفعه لأن شيئاً ما أفضل بالفعل».

ومما لا شك فيه أن "صنع في إيطاليا" أكثر تكلفة من منافسيها في تركيا والصين، فضلاً عن نظرائها الأوروبيين في إسبانيا والبرتغال. وتستمر التكاليف في الارتفاع. «أزمة الطاقة الأخيرة تجعل كل شيء أكثر تكلفة»، كما يشير كاندياني، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة يتفاقم بسبب اعتماد إيطاليا على الغاز، والذي تضرر بشدة بسبب الاضطرابات في روسيا والشرق الأوسط. «لم نعد تنافسيين، ومن الصعب تحفيز العلامات التجارية [على شراء صنع في إيطاليا] عندما نكون أغلى بمرضعين من الموردين الأتراك».

إن تنظيف سلسلة التوريد وجلب المزيد من الكفاءات تحت سقف واحد قد يساعدان في حماية سلسلة التوريد في المستقبل، ولكن فقط إذا كانت العلامات التجارية مستعدة لدفع ما هو ضروري لضمان أخلاقيات جيدة وإشراف قوي، كما يقول الدكتور هاكان كاراوسمان، الأستاذ المساعد في البوليتكنيك في ميلانو والمختص في الانتقال العادل وإدارة سلاسل التوريد. «الموردون يشهدون تقلص طلباتهم، وبعض العلامات التجارية تطلب حتى خصومات. إنهم يجلسون في قدر ضغط»، كما يوضح.

«المشكلة هي أن المصانع تستعين بمصادر خارجية عندما تكون تحت ضغط للتحرك بسرعة أو إنتاج أشياء بسعر أرخص»، كما يضيف براكيت. ويقول سبرولاتي إن هناك طريقاً واضحاً للمضي قدماً في مجال الأزياء، والذي يبدأ بتبني عقد العمل الجماعي الوطني.

ويضيف أن الشيء التالي الذي تحتاج العلامات التجارية إلى القيام به هو إعادة تقييم غريزتها للضغط على الموردين بشأن التكلفة. «إذا كنت تريد القيام بشيء رائع، عليك أن تدفع لمورديْك بالطريقة المناسبة. إذا لم تقم بذلك، فإنك تدفعهم للقيام بشيء لا تريده».

وبعد التحقيقات الأخيرة، يبدو أن البعض يأخذون في الاعتبار ذلك، كما يقول كاراوسمان. «للمرة الأولى، أرى غروراً أقل. وأدرك فرق العلامات التجارية أخيراً المشاكل التي يواجهها الموردون، وبدأوا في الدفع ضد المسؤولين التنفيذيين المنفصلين عن الواقع».

يمكن أن يعني هذا الاستثمار المشترك في مبادرات الاستدامة، وحماية هوامش الموردين حتى يتمكنوا من الحفاظ على معايير أفضل دون الاستعانة بمصادر خارجية، وتقديم عقود أكثر واقعية. «إنهم يحاولون مساعدة الموردين».

تحتفظ علامة الحقائب الجلدية دي ميلييه، المصممة في لندن والمصنعة بشكل كبير في مدينة أوبريك الإسبانية، مؤخراً بتوسيع إنتاجها إلى منطقة ماركي الإيطالية. وكما تشتهر بييلا بالألياف النبيلة وتتفوق كومو في إنتاج الحرير، تشتهر ماركي بالأحذية. وكانت دقة حرفيتها هي ما جذب العلامة التجارية إليها.

«المصنع الذي نعمل معه تم تناقله عبر ثلاثة أجيال»، كما توضح المديرة التصميمية إيفجي فرانكينهويس. «العديد من تقنيات الأحذية الخاصة بهم مبنية حول التجميع ثلاثي الأبعاد، والذي تطور الآن ليصبح حقائب يد. تعني هذه العملية أنهم بارعون حقاً في الصور الظلية المعمارية الناعمة، مثل حقيبة ستوكهولم الخاصة بنا والتي تتميز بانحناءة دائرية في الأعلى، ومحددة بسحاب معدني، وطيّات مطوية في الجانبين. يتطلب الأمر الكثير من التقنية، وهو أمر يصعب العثور عليه في مكان آخر».

ولكن في جميع أنحاء إيطاليا، تظل المعرفة المحلية والدقيقة محاصرة في عقول وأيدي قوة عاملة شيخوخة، والكثير منهم يقتربون بسرعة من التقاعد، دون وجود متدربين جاهزين لحمل الشعلة. والمراكز الأوروبية الأخرى للإنتاج في وضع مشابه، لا سيما حيث توجد الوظائف المكتبية ذات الأجور العالية والمتاحة عن بعد والموجهة نحو التكنولوجيا بوفرة.

«من الصعب حقاً العثور على أشخاص متخصّصين ومهنيين على استعداد للعمل في المنسوجات أو التصنيع»، كما يقول كاندياني. «الناس لا يحبون التواجد في مصنع لمدة ثماني ساعات في اليوم».

وفقاً لكونفيندريستا مودا، فإن سلسلة توريد الأزياء والمنسوجات في إيطاليا في طريقها لخسران حوالي 90,000 عامل بسبب التقاعد في العقد القادم. ولهذا السبب، في وقت سابق من هذا العام، وقعت المنظمة مذكرة تفاهم مع كونفيندريستا أكسيسوري مودا ووزارة التعليم والجدارة الإيطالية، مصممة لسد الفجوة بين الصناعة والتعليم، وتعزيز شبكة المعاهد التقنية العليا في البلاد.

«الأمر يسير بشكل جيد للغاية»، كما يقول سبرولاتي. «نحن بحاجة إلى إظهار الجيل القادم أنهم سيحصلون على وظائف جيدة عندما يخرجون، وتلك الوظائف مطلوبة تماماً».

المصانع لها أيضاً دور تلعبه، كما يضيف بياتشينزا. «في بياتشينزا، لدينا 100 عام من نفس العائلة التي تعمل بنفس الآلات — الابن والأب والجد»، كما يوضح. «ولكن في الوقت الحاضر، يغير الناس وظائفهم بسرعة كبيرة دون التخصص في شيء ما. إنهم يكتشفون أشياء جديدة وربما يكونون أكثر استعداداً لمغادرة مسقط رأسهم أو متابعة فرص عمل جديدة تم فتحها مع التكنولوجيا».

إذا كنت تريد الاستمرار في عملك، يجب أن تكون قادراً على جذب المواهب وخلق بيئة تحافظ عليهم في الشركة. وللقيام بذلك، يقول بياتشينزا إنه يستثمر في خطط الرعاية الاجتماعية وثقافة الشركة، بينما يزن إنشاء أكاديمية داخلية لتسريع التدريب والحفاظ على المعرفة الجيلية.

إن إدخال الشباب في أدوار المصانع هو عقبة واحدة، ولكن جعلهم على دراية تامة هو عقبة أخرى بالكامل. «عندما يبدأ شخص ما للتو، يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصبح ماهراً بما يكفي للعمل بشكل مستقل»، كما توضح فرانكينهويس. «إنه استثمار تحتاج المصانع إلى الاستعداد للقيام به، ولكن يجب على العلامات التجارية أن تكون صبورة وتعكس هذا الاستثمار في الرسوم التي تدفعها أيضاً. يجب أن تكون شراكة. نحن ملزمون بنقلها إلى الأمام وعدم السماح لهذا بالاختفاء».

«ليس هناك مستقبل لعلامة صنع في إيطاليا بدون الموردين، وبدون معرفتهم والنظم البيئية من حولهم»، كما يقول كاراوسمان. «نحن بحاجة إلى جعل الحرفية مثيرة مرة أخرى».