اختتم أسبوع الموضة في نيويورك فعالياته ليلة أمس بعرض مجموعة المصمم توم براون لربيع وصيف 2027، والتي قدمها في قاعة ذا شيد الفسيحة في هدسون ياردز، متخذة هذه المرة طابع الحديقة العشبية ومفهوم التحول. وعادة ما يعرض براون، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صانعي الموضة الأمريكيين، مجموعته مرة واحدة في العام في نيويورك، وتأتي عروضه المسرحية دائما بالمستوى المناسب من الدراما والفن لختام الأسبوع.

غالبا ما يُنتقد أسبوع الموضة في نيويورك بسبب إمكانية التنبؤ بعروضه، لكن الأمر لم يكن كذلك هذا الموسم. فقد أصبحت حادثة وقعت في عرض علامة كوس يوم الأحد - تضمنت قيام ستيفن كولب، الرئيس التنفيذي لمجلس المصممين، بالتدخل جسدياً ضد متظاهري بيتا - قصة الأسبوع بعد تداول فيديو الشجار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحلول ظهر يوم الاثنين، نشر كولب اعتذاراً على قصصه في إنستغرام بينما أصدر مجلس إدارة المجلس بياناً أفاد بأنه سيكون في إجازة بانتظار إجراء المزيد من المراجعة. وبالنظر إلى أن مستقبل أحد قادة الأسبوع يبدو غير مؤكد، فقد حدث نوع من التغير في الأجواء بينما استمر أسبوع الموضة في ظل التغطية الإعلامية التي تلت ذلك.

لكن الاهتمام على أرض الواقع ظل منصبًا في الغالب على الملابس. وقد أبدع المصممون، حيث قدم اثنان من أحدث الوافدين إلى أسبوع الموضة في نيويورك عرضين لكل منهما: راشيل سكوت وهنري زانكوف لصالح بروينزا سكولر وديوتيما وديان فون فوريستنبرغ وزانكوف على التوالي.

كما برز وافدون جدد إلى جدول الأعمال مثل ماغدا بوتريم، وآيسلينغ كامبس، ودايمي هالر، وجيوفانا فلوريس، حيث استقبلت الأخيرة المواعيد من غرفة معيشحتها في بروكلين. واحتفلت المؤسسات العريقة في نيويورك بمعالم بارزة مثل مرور 45 عاماً على تأسيس علامة كارولينا هيريرا و85 عاماً لعلامة كوتش، وقدمت مجموعات واضحة وواثقة.

وخارج جدول الأعمال الرسمي، أثارت العلامة الجديدة كاتالوج الكثير من الثرثرة، تماماً مثل الظهور الأول لمجموعة سوسايتي أركايف لماركوس ألان. وعرض رالف لورين مجموعة تعكس طيف تأثيره على التصميم الأمريكي، بدءاً من البدلات الأنيقة وحتى فساتين السهرة الفاخرة.

قال الرئيس التنفيذي باتريس لوفيه بعد العرض: "هناك القليل من التمرد الذي أراد رالف حقنه في المجموعة". وأوضح لوفيه أن فئات الشركة ذات الأولوية القصوى هي الملابس النسائية، والملابس الخارجية، والحقائب اليدوية، وكان هذا الموسم مخصصاً بالكامل للملابس النسائية.

تقول أبريل هينينغ، رئيسة ميس أوبيراندي: "بدت تصاميم رالف لورين مميزة للغاية ومناسبة تماماً للحظة الحالية. إن السترات المتقزمة، وبروشات الزهور، وقمم التفاف الخرز تضفي لمسة راقية على التصاميم الرائجة حالياً".

دخل المصممون الأسبوع بتفاؤل، سعيين لتقديم شعور بالبهجة والمرح وسط ما يعترف الكثيرون بأنه أوقات صعبة. مالت توري بورش نحو البهجة والتفاؤل والهروب من الواقع بمزيج ملون من الأنسام والأنماط، بينما استغل حفل تومي هيلفيغر الكبير في البلازا الحنين إلى الماضي الأمريكي الأصيل.

يقول ديفيد ثيليبيول، مدير الموضة في بلومينغديلز: "تبدو العروض مليئة بالحاقة، والشوارع مزدحمة، وهناك ثقة متجددة فيما تفعله الموضة في نيويورك بشكل أفضل: ملابس رائعة وشخصيات كبيرة وتمرد معين".

بالنسبة لبعض المصممين مثل لِي وأدفيزري، كان هذا يعني العودة إلى عصوب سابقة، وأوقات الشباب أو "الأيام الأفضل". واستلهم ألتوزارا أفكاره من صور في كاسا سوزانا، التي توثق منتجع كاتسكيلز الذي سمح للرجال بالهروب من المدينة وقضاء بعض الوقت في ارتداء ملابس النساء.

قال لمجلة فوغ رانواي: "أحببت حقاً مدى بهجتها. كنت أرغب حقاً أن تبدو المجموعة مبهجة، وأن تكون كلها تدور حول الألوان وفكرة الحرية". وبالنسبة لآخرين، كانت المسألة تتعلق بالاستناد إلى تصوير أحدث للبهجة.

جاءت مجموعة كامبيلو من غروب شمس في جبال المكسيك خلال رحلة صعود جبال مع والدته. وكانت مجموعة آريا لربيع وصيف 2027 نتيجة مباشرة لأول تجربة حمضية خاضها المصمم نيكولاس أبورن، ووصفها بأنها "تجربة جميلة وغنية بالمعلومات". إليكم ما فاتكم أيضاً في أسبوع الموضة في نيويورك.

ألعاب الجوع للمصممين في أسبوع يبدو دائماً طويلاً للغاية، فإن الجدول الزمني المليء يرفع مكانة نيويورك ويثقل كاهلها في نفس الوقت. المصممون يتصارعون دائماً من أجل جذب الانتباه ومواعيد الجدول والموارد.

قالت مؤسسة علامة كولت غايا، ياسمن حكمت، إن الأمر قد يشبه "ألعاب الجوع للمصممين" حيث تحجز العلامات الكبرى في نيويورك أماكن لضيوف من المشاهير وعارضات معينين. وكانت هذه المرة الثانية التي تعرض فيها حكمت في نيويورك.

وقالت إن تقديم عرض أزياء علمني أخيرًا أهمية لعب لعبة هذه الصناعة. فما الذي يجعل العرض يستحق العناء، بعيداً عن الغناء والرقص التقليدي؟ استخدم المصممون وقتهم في دائرة الضوء للترويج لفئات معينة تشير إلى مكان النمو.

يمكن رؤية ذلك في عودة حقيبة بي إس 1 في بروينزا سكولر، وهي أول دفعة حقائب كبيرة خلال فترة ولاية سكوت. وتضمن عرض العودة إلى الوطن لكونر إيفرز في نيويورك قميصًا يحمل عبارة "أعيدوا الشعور بالخزي".

توفر لحظات منصة العرض أيضًا طريقة للمصممين للإعلان عن التعاون أو إقامة شراكات مع العلامات التجارية. حولت إيكهاوس لاتا عرضها ليلة الجمعة إلى عرض مزدوج.

بالنسبة لستيفاني سوبيرفيل من علامة هيرلوم، كان الأمر يتعلق بنقل قصة العلامة التجارية بطريقة أكبر. لكنها لم تكن مهمة سهلة دائمًا: فقد كانت سوبيرفيل تتمنى تضمين العارضات اللاتي تعمل معهن عادة في جلسات التصوير في المكسيك، إلا أن تأشيراتهن الأمريكية أُلغيت خلال الأشهر الستة الماضية.

قد يكون اللعب مفيدًا، ولكن هناك طرق لثني القواعد أيضًا. استضافت سانديرلاك معاينة خارج الجدول الزمني مزجت فيها جميع مواسم المصمم السابقة في قصة واحدة.

تجنبت إيمي دون لونغ منصة العرض لصالح فترة عرض ممتدة - حيث استولت على مطعم بريدجز في الحي الصيني لعرض فيلمها القصير على حلقات متكررة بينما يتحدث الحضور ويتناولون الوجبات الخفيفة.

راقب الموضة كان هذا الموسم في نيويورك مخصصًا بالكامل للخصر - أو بالأحرى، لما يزينه. قدمت كاليماير وتي دبليو بي وهيرلوم تفسيرات جديدة لأحزمة التخفيف الكلاسيكية.

تم تزيين جينز براندون ماكسويل برباط من الدنيم يلتف حول الخصر. وفي الوقت نفسه في أُشلين، وتي دبليو بي مرة أخرى، زينت التنانير التي تلعب دور الأحزمة خصور العارضات.

وفي علامة لِي، لم تكن الحقائب حول الخصر مزخرفة فحسب، بل يمكن تحويلها إلى سترات واقية من المطر عند فتحها. بينما مالت سكوت من ديوتيما إلى الكشكشة الموجية.

كانت توبات البيلوم المصنوعة من الشيفون وفساتين التزلج المصغرة من كايت على رأس قائمة امنيات تيفاني هسو، مسؤولة الشراء والازياء الرئيسية في مايريسزا. وكالعدادة الأسبوع العملي، اتخذ هذا الموسم الأمور إلى مستوى أعلى.

في أسبوع الموضة هذا، كشف المصممون عن كل شيء. مال كل من ألتوزارا وكايت نحو الإطلالات غير المكتملة مع ظهور الملابس الداخلية، مما يشير إلى التحول نحو أنوثة أكثر حساسية.

ولم يكن الأمر يتعلق بالحساسية فقط، فقد استلهمت العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك آيسلينغ كامبس وزانكوف وديوتيما، الإلهام من البحر. وقد تجسد ذلك في سراويل ركوب الأمواج والقطع المشابهة لبدلات الغوص.

وكما هو الحال مع المراجع، سيطرت حقبة الستينيات تمامًا. نظر زانكوف إلى روسيا في الستينيات، بينما استخدم مايكل كورس وفيرمي إلهام منتصف القرن وأشكال هندسية حادة.

هل تقيم حفلات؟ كانت هناك حفلات هذا الموسم أكثر مما يمكن لأي شخص حضوره بشكل معقول، لذلك أصبحت ثرثرة كل يوم تدور حول الحدث الذي اختاره الجميع الليلة السابقة. أكدت فيريا دروهان محررة الحفلات في فوغ أن عدد الحفلات كان غير مسبوق.